□蜀水巴人
人名菜一直是中国菜系中比较独特的存在。提起人名,就会令人想到以人之名命名的菜品;而提到菜品,则自然会想到此菜与人结缘的由来,并进而联想起因此而衍生的故事。毕竟,有故事的人名菜,给一饮一馔平添了几分想象和浪漫。
所谓人名菜,其缘起一无定论。但是,从现有文献来看,起码从隋唐起,关于人名菜的记载就多了起来。宋徽宗崇宁五年进士郑望之写过一本《膳夫录》,主记隋唐时代的饮食。书中专门列有一款“王母饭”,后人据此研究,很可能是现在上班族们喜欢的盖浇饭。因为,它是“遍镂卵脂盖饭面,装杂味”,有蛋有肉覆在面上或者饭上,味道混合而成,可谓是“杂”,然而营养价值自不待言。尤为赢人的是它的名字“王母”,一则显贵,二则暗示着此饭可以类王母那般助人之寿。古人在饮食上面的创意以及借助名人宣传的广告意识,很给人一种穿越般的现代感觉。
生于晚唐时候的段成式,在他的《酉阳杂俎》“酒食”卷中,记录了“萧家馄饨”和“庚家粽子”,以店家姓氏指代其出品的菜点,其实这也应该算作名人菜的内涵。而五代时候的陶谷所写的《清异录》,则比较详细地介绍了唐代颇为流行的一款高大上看菜“辋川别业”。辋川别业本来是诗佛王维建在辋川山谷(今陕西蓝田县)的园林,以林木青秀意境简约著称于世。而唐代的大厨,居然可以用鲊臛、脍脯、瓜蔬、醯酱等食材调料,雕刻、拼接出辋川别业的旖旎景色,而且一做就是二十具。这二十具看菜,根据宴席上客人的多寡,随意组合,既可以单人一具,也可以一桌人共享二十具合成的辋川美景。觥筹交错之间,体味王维钟情于山水之间的禅意,品味诗人专为辋川别业所吟的诗句:“雨中草色绿堪染,水上桃花红欲然”。此情此景之下,酒一定可以多喝几杯。
宋代的厨家自信满满,似乎也颇为自恋。其人名菜的创制与命名,就像时下自带流量的超级网红,十分相信自己菜品的质量,兼有“酒香不怕巷子深”的豪迈底气,更有一些格力的“董小姐”只给自家产品代言的意思。看看周密写的《武林旧事》,“市食”一节“李婆婆菜羹”“贺四酪面”“戈家甜食”……一种源自草根儿的人名菜风扑面而来,从中可以想见宋代人名菜的繁盛与杂驳。
清代供役于官府或者盐商之家的扬州庖厨,承袭了宋厨的遗风。乾隆年间的戏曲家李斗,他的那一本洋洋洒洒的《扬州画舫录》,罗列了一长串当时名播淮扬的人名菜:“吴一山炒豆腐”“田雁门走炸鸡”“江郑堂十样猪头”“汪南溪拌鲟鳇”“施胖子梨丝炒肉”“文思和尚豆腐”。长长的一串菜单,每一样名肴的前面,都隐着一位身怀绝艺的名厨;而每一位湮没在历史尘烟中的灶间高厨,他们不会想到,以他们的名字所命名的佳馔,至今仍是淮扬菜馆里的当家角色。
如果要开列一个人名菜状元榜单,恐怕非东坡肉莫属。贬谪到黄州的苏轼,天性不改,好玩好吃的坡公,在别人早已经抑郁的境况之中,居然琢磨起了猪肉。因为“黄州好猪肉,价贱如粪土。富者不肯吃,贫者不解煮”。打发日子是起因,而解馋更是乐此不疲的动力。终于,“慢着火,少着水,火候足时它自美”,绝顶聪明如东坡先生,恐怕也不会想到,自己在黄州遭贬时的“露一小手”,居然成了穿越千年福泽后世的无上美味。而今,川菜、浙菜、鄂菜都在争抢东坡肉的“正宗”地位,假如东坡先生泉下有知,定当笑而不语。
一块花雕烧就的猪肉,借得苏东坡先生的大名,遂成为人名菜冠军,应该说是众望所归。而位居榜眼的属谁?仔细斟酌,恐怕还归一个来自民间的女厨子。整天专注于在北宋汴梁城里卖鱼羹的宋五嫂,靖康南渡,随着逃难的人流落脚在临安城西湖边上。恰好宋高宗游湖,又恰巧点了她的鱼羹作外卖,再一听她的汴梁口音,高宗突然就仁慈了一把,下诏将宋嫂鱼羹作为“后苑供应泛索”。皇上口中的“泛索”,就是供应宫廷帝王的小型菜点。草根小食,偶遇“皇封”,不但使得民间渔妇宋五嫂成了记入史籍的人物,而且她所创制的鱼羹,成了现在杭州城里大小菜馆都会供应的招牌人名菜。
检索人名菜,能够发现一个很有趣的现象。川菜中的“宫保鸡丁”,创自晚清四川总督丁宝桢的家厨,丁宝桢曾被加封为“太子少保”。而“麻婆豆腐”,则创自清同治年间的四川民间的陈兴盛小饭铺,纯粹的草根底色。然而,这两款人名菜都是喜欢川菜的人们青睐的心头肉。人名可以凸显其地位出身,但菜品却模糊了以人名命名的基因,毕竟,好吃才是吃货们追捧的硬道理。《随园食单》中记录的“王太守八宝豆腐”,最早的食单是由康熙爷传出,辗转流传,却成了“王太守”之专属。“冠名权”虽然易主,却并不影响它的传承。现在,这款菜做得最接近袁枚意旨的,当属北京的名厨“豆腐白”。
还有两款名人菜,似乎也该说上一说。一是“李鸿章杂碎”,其实这是老外不明就里,望文生义根据中文音义胡诌而成,再加上菜名不雅,于今已经很难见到其踪影。假如仅从菜品所含食材分析,福建的“佛跳墙”几可近似。另一款是“左宗棠鸡”,实际这是一个台湾厨子在美国开店时,随口瞎编的一个菜名,完全属于蒙哄老外的假人名菜。由此看来,人名菜中的李鬼,却能够在异域他乡,硬生生抢去李逵的风头。


