菊花入馔，其来也久矣。屈原《离骚》有句：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”。餐桌上一筷子下去，不经意之间却一下子探向了几千年的历史，这会是一种怎样的感觉！

　　拿菊花入茶，是比较常见的做法。杭白菊一大把抓起来，搁进玻璃茶壶中，冲入开水，一朵一朵的黄白小菊，就争先恐后地浮上水面，细细的花茸次第舒展开来，玻璃茶壶里简直开了花阵一样。单朵的贡菊，放进素净的白瓷扣碗，一旦冲泡起来，流波微漾，金色满盏，恍然间使人觉得，菊花岂止开在枝头，她照样可以好好儿活在白玉盏中。关于菊花茶，明代谢肇淛于《五杂俎》中给出一法，菊蕊将绽时，用蜡封好花苞，等到枝头菊英不再，把蜡封的菊花入汤泡茶，“蜡化而花茁，馨香酷烈，尤奇品也”。其实，这般“奇品”并非谢肇淛原创，蜡封雏菊源自宋代林洪《山家清供》里的“汤绽梅”。蜡封，延缓了梅英菊英的恣意怒放，却也衍生了人们另类的口福。

　　花品入菜入汤，做羹做粥，其实紧紧应和着时令。三月桃花开，就有桃花酥；五月槐花放，则有槐花饭。金秋菊英舞，先就可以拿来煮粥。用开好的菊花煎出汤来，在盛满菊汤的砂锅里下粳米，慢慢地用小火熬起来。候粥快熟的时节，再略微撒一点儿红亮的枸杞。深秋霜至风劲的当口，捧一碗这样的菊花粥，是一种舒心暖胃的享受。菊花鲜嫩的花瓣儿也可以凉拌，餐桌上常见的蓝莓山药，被有心的厨师点缀以金菊的花片，再端上桌子时，已经很有一些南山采菊的意境。

　　广东人进补的首选离不开蛇羹，做这道羹时，顺德的厨子要拿白菊的花瓣来相配。灶上的蛇羹搭配着药材，在油亮的煲中汩汩作响，提醒着老饕们秋季的来临。即将煲好的蛇羹，起灶时刻，一定要细细地码上晶莹透亮的白菊花花瓣。缺了这个点睛，就失了粤菜的精髓；缺了这个过程，就不配叫做老广的菊花蛇羹！而菊花火锅，现在早已经南北风行。无论是清汤还是红汤，都可以与菊英相伴相融。油亮的红汤衬着金色的花瓣，奶白的清汤漂浮着白菊的花瓣，枝头乱颤的花蕊忽然变成了桌上令人垂涎的景致，这样的汤底端上来，大快朵颐之前，先就给足了人们审美的眼福。

　　嫩嫩的菊花叶子，被古人拿来，仅仅佐以盐姜快炒，便有了一个好听的名目，叫做“紫英菊”。唐代诗人刘禹锡心心念念的“菊苗荠”，却原来是他力捧的菊花羹。一直流传至今的菊花鸡丝，向来是川菜里的名菜。除了点茶做羹入馔，菊花更可以酿酒，这一点似乎更被古人看重。古法酿制菊花酒，大致有两种酿法。一种是从发酵酿制阶段，就加入菊花，菊香细细浸入酒香。一种是将菊花用细纱囊包裹好，悬空吊在大酒缸间，依靠熏陶慢慢入味于酒间。“菊气先熏酒，萸香更袭衣”，唐朝苏瑰的这句诗，写于重九登高之日，不但点明了其所饮菊酒的制法，更交待了畅饮菊酒的季节——深秋霜浓，唯有一杯菊酒，可以慰心，可以消散离情。

　　《红楼梦》第三十八回煞是热闹，大观园一众人等菊酒赋诗，狂吃螃蟹，而潇湘妃子蘅芜君则大逞才情，其中一个细节很有意思。“凤姐一边给贾母剥蟹肉，一边又命小丫头们去取菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子，预备着洗手。”原来这菊花，除腥净手依然离不得也！即便现在，菊黄蟹肥的时候，酒店里给吃蟹食客们的净手家什，仍然还是一盏盏的菊花水。

　　于饮食一道，菊花之功可谓大矣。好事的古人意犹未尽，又将菊蕊塞入枕中制成“菊枕”，据说可以明目醒脑。是否实有奇效不得而知，但是，说到菊枕，我倒是十分喜欢元代著名回族诗人马祖常所写的《菊枕》：“东篱采采数枝霜，包裹西风入梦凉。半夜归心三径远，一囊秋色四屏香。床头未觉黄金尽，镜底难教白发长。几度醉来消不得，卧收清气入诗肠。”秋色秋香秋食秋意，全部浓缩在一朵秋蕊之间，实在是一种奇妙的相逢。

　　宋代史正志在《史氏菊谱》里，总结菊之所以“宜贵”的原因，言“苗可以菜，花可以药，囊可以枕，酿可以饮”——玩味再三，似乎还可以加上“色可以秋”。

　　唯有入秋，方见菊英，也才有了随之而来的一切。