惊蛰一过，连风里都有一股春的气息。春和景明，生生不息，所谓探春，其实我们能从大自然里获得的春之气息春之韵味，无外乎山野、草木、水石、谷稼之事。草木谷稼之春动在于萌芽，水石春动可以靠“春江水暖鸭先知”来参照，山野之春，最佳的探觅方式，是走过。

　　春山茂，春日明。山有野趣，站在城楼观山景，巍巍乎壮怀激烈，可倘若是走入山中，才会更明白刚中不乏柔情，草木水石与山野的依偎环抱倒是真真的春意浓。谢灵运在《山居赋》里说，“石傍林而插岩，泉协涧而下谷；渊转渚而散芳，岸靡沙而映竹；草迎冬而结葩，树凌霜而振绿；向阳则在寒而纳煦，面阴则当暑而含雪；连冈则积岭以隐嶙，举峰则群竦以巀嶭；浮泉飞流以写空，沉波潜溢于洞穴；凡此皆异所而咸善，殊节而俱悦。”湖泊潭瀑、连山峭壁，薄雾缭绕、青山延绵，雪白梨花、粉红桃花、洁白李子花、金黄油菜花，自然情趣隐没山水田园花海风光。“殊节而俱悦”，说得妙，湖光山色的景致，春山便宛如人间仙境。在钢筋水泥的丛林里久了，容易倦，心一倦，就有旷野里嘶吼的蠢动念头；冬天里包裹隐藏的久了，春风一拂，就有开襟猎风的心随意动。“春事尚未始，春山得畅游”，醉翁之意不在酒,在乎山水之间也，春山之意不在游，在乎阳气升发的天地生动也。

　　人闲桂花落，夜静春山空。山间的春，美味总是从笋开始。春笋伴着贵如油的春雨而生，吸饱了泥土芬芳和春雨滋润的春笋肉质细嫩，水分充足，用手掐一下根部都能掐出汁来，剥壳、切滚刀块、焯水，宽油大火，热后倒入笋块煸炒到边缘带上微微的金黄色，生抽、老抽、白糖，上色翻炒，小火加盖焖烧，油焖笋出锅。在城市里这是春季不容错过的一道美食，在宜兴竹海的山居农舍里，这不过是就地取材的农家小菜，农家小菜的味，却远远盖过楼台雅间盘碟里的精致烹饪，别亦无他，惟纯粹也。

　　春草步步绿，春山日日暄。山间的美味又岂止一种。炒桃胶、烧草头、凉拌马兰头、糟油草头饼，素白的盘子里，每一种都春意盎然。柴窑粗盏里泡一杯太湖东山上的早春明前碧螺春，看一芽一叶起伏翻滚，轻啜一口入舌尖，柔滑细腻， 淡淡的花果香和清新草木香裹挟着一种温暖而舒适的触感，茶汤在口腔中流动着的是春之愉悦。

　　春山载酒人同兴，一笛和风日已斜。春有美味，不止于山。人间烟火，其实大多是粗茶淡饭，“不时不食”的讲究，与其说是江南姑苏的物产丰腴所带来的豪横选择，还不如说是人与自然结境，把时节里最美的味道遴选出来，凑成了对季节的舌尖铭记。自惊蛰的梨子用清甜汁水提醒时令开始，打香椿头的挥钩剪叶，“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”的满口清香，城市里的春味才渐渐弥漫起来。刷朋友圈的时候刷到姑苏张衡在“晒”酱汁肉，这是江南人对春独有的敬意。晚上看新闻，苏州“陆稿荐”“杜三珍”精心炮制的酱汁肉被老食客们早早预订，来得晚的宁愿花时间排队也要尝尝“春”的味道。苏州春天桌上一定有的酱汁肉，据说由来是因为冬天太漫长，吃咸菜居多，所以春天要吃点糖，正好把人的力气调动起来，补充元气，肉一定要甜，要浓，要吃下去就感觉丰盈。

　　上山下山，城里城外。奔波的是人，不变的，是年年准时的春。人生起起落落，旅程走走停停，目之所及，或悟或误，山就在那里，不喜不悲。

　　幽人从远岳，过客爱春山。