江南饮食从来不止于口腹之欲，更是一方水土的哲学。张建平与郜峰的散文集《吃吃白相相》，以烟火笔触勾勒出苏州、无锡等地的食事肌理，看似写吃，实则写人、写城、写代际传承的江南魂。郜峰似老茶，以典籍为引，沉潜探求食之道；张建平尤如活水，携四海风味，轻盈拓出味之境。

　　书中9个章节，开篇“米面江湖”，道尽江南人对稻麦的虔诚。郜峰写无锡大米的复活，是农耕文明与现代生态的对话；张建平笔下姑苏桥畔一碗面，汤清面韧，藏着千年府城的精致基因。“汤司令”一章，张建平以河笃鲜颠覆传统腌笃鲜，引入鲫鱼与河虾，让春鲜在汤水中涅槃，借“清汤”溯源，从马赛鱼汤到苏州五件子，东西方对汤的极致追求殊途同归；郜峰在异乡喝“海鲜疙瘩汤”“酸辣汤”，想到“人生的酸甜苦辣寓其里”，应了书封导语中所言食物“在生活的缝隙中给予人慰藉与平静”。“荤头荤脑”中郜峰写鸡鸭鱼羊的市井况味，张建平以“番鸭”考据南美与江南的时空勾连，饮食史顿成文明迁徙的注脚。“轧闹猛”聚焦节庆，郜峰在“新年吃新酒”里咀嚼乡愁，张建平于“家宴”中重现贝聿铭题匾的吴门素宴，非遗在杯盘间流转。“寻味江南”最见张力，郜峰叹“无锡味道”在工商潮流中的坚守，张建平以“绍兴醉话”感悟黄酒里的文人风骨。“能饮一杯无”以茶酒咖啡为引，凸现江南人对闲适的执念。“我策三十六”潜入乡野，山园菜果稠，天台不是台，皆是农耕文明的余韵。“白相人”收篇终章，张建平以“地稔子酒”“小虾子”作结，道尽江南人对细微之美的痴迷——所谓“白相”，原是生活美学的至高形态。

　　这部以江南食文化为题材的散文集，在两位作者各具特色的书写下，呈现了恰到好处的互补与拓展的艺术效果，满足了不同读者的需求。

　　郜峰的笔端始终萦绕着旧时月色。他写咸泡饭，引《山家清供》《随园食单》，将一锅剩食升华成文化意象；忆麦饼，从董欣宾的木匠身份说到齐白石的泥土气，饮食与艺术同根同源。在《米与水》中，他以陆游食粥诗佐证养生之道，借《心经》拓片勾连禅米一味，一碗白粥喝出千年光阴。这种纵向钩沉，让江南食事有了青铜器般的厚重包浆。

　　张建平则擅以横向比较激活味觉想象力。她写苏州面馆，从台北“喫颐”二字品出乡愁，借成都“炸子盖”反衬姑苏“炸紫盖”的酥皮之妙；谈臭带鱼，将宁波阿婆的弄堂往事与皖南刀板香的清雅并置，咸腥中透出山海交融的壮阔。在《清汤》里，她以摩洛哥羊排对照苏州五件子，从马赛鱼汤的腥咸中窥见人类对鲜味的永恒痴狂。这种四海浪游的视角，让江南味道成为世界餐桌上的坐标原点。

　　书中对江南地区的饮食文化进行了细致入微的描写，尤其是对无锡、苏州、常州等地的传统美食进行了生动刻画。无论是无锡的小笼馒头、肉酿面筋，还是苏州的鸡头米、蟹黄包，作者都以一种近乎痴迷的态度去品味和记录。通过这些描写，读者不仅能感受到江南美食的精致与丰富，还能体会到作者对家乡味道独有的情感。

　　江南饮食的密码，藏在“矛盾共生”的哲学里。郜峰笔下无锡排骨的浓油赤酱，与张建平文中贝氏家宴的官府素馔，恰似锡商务实与苏式风雅的双面绣；臭苋菜梗的市井气与鸡头米的文人味，构成了雅俗共赏的味觉风尚。郜峰的咸泡饭瘪嘴团，与陶文瑜的“菜心瘪珠团”，甚至电视剧《繁花》里阿宝中意的和平饭店的咸泡饭，都是同出一辙的江南味道。

　　书中最动人的是饮食背后的人间情味。郜峰写陈总种稻，宁雇三十老妪拔草也不用除草剂，是江南农人“轴”的可爱；张建平记卖鱼娘娘以臭卤缸养活一弄堂孩童，底层智慧中自有慈悲。这些文字，充满了烟火气，让江南食事中的食品与人——食品的产出人，美味的品尝者——融为一体，辉耀出江南美食独具的人文光芒。

　　书的封底引了张建平的一段话：

　　有时，一个人走在苏州的某一条小巷，或者某一条河边，常常会想起初到苏州的那些日子，想起酱园里，想起娄门菜场，想起那个卖鸡蛋的阿婆——那些青春的日子，在菜场的烟火气中，变得虚虚实实、难以分辨。每到这时，总会有那个卖鸡蛋阿婆的苏白远远地响起，就像回荡在酱园里的汽笛声，在苏州、在江南的上空，在我的心头掠过，这声音婉约清亮、经久不散——这个时候，我会想，我和苏州总算相伴一场，没有相负。

　　这是散文里的内心独白，这是影视里的画外音，这是这个时代平淡生活中的人间情味。

　　《吃吃白相相》最终指向一种生活美学：在机械复制的时代，江南人仍执着于手作的温度、时令的虔诚。从柴灶米饭到黑松露泡饭，变的只是食材，不变的，是那份对人间烟火的郑重其事——这便是苏式生活的真味：于细微处见大千世界，在品尝美食中修身养性。　　　　　　　　　　   韩树俊