今晚，云冈石窟的千年雕塑将首次成为T台背景。聚光灯下，3D打印的莲瓣纹与北魏蓝玻璃瓶的釉色在金属亮片上流转，胡服领解构的廓形铠甲与飘纱飞天共舞。这场被媒体称为“石壁上的时装革命”大秀，源于大同设计师王紫菲对家乡文化的深情解码。记者日前采访了这位设计师。

　　游牧精神的当代转译

　　“云冈最打动我的，是那种粗粝与精致共生的生命力。”王紫菲抚摸着样衣上仿石窟岩斑驳肌理的皮革，眼中闪烁着北魏拓跋鲜卑“动态融合”的狂野气质。不同于敦煌的层叠叙事，云冈集中呈现了一个王朝的蜕变史，从犍陀罗风格的袒右肩袈裟到汉化后的褒衣博带，艺术风格的流变恰似鲜卑民族的“精神游牧”。这种“游牧启示录”成为本季核心命题。王紫菲说，这次将《木兰辞》的性别游牧概念注入未来主义盔甲，用金属亮片重构魏碑的斧凿笔触，在伎乐菩萨飞天裙中，西方褶皱工艺与东方飘纱达成微妙平衡。

　　“有一些服装领子的设计是结合了胡服领的元素，可以看到胡服领和当代服饰的结合。另外，选择了大同相关的色彩，又有云冈石窟岩壁的肌理，‘北魏蓝’玻璃瓶、云冈石窟岩壁等色彩与肌理，都可以在我们展示的服装中找到。”王紫菲说：“我们会在秀场里体现实穿性和艺术化想象的一个比例，通过创意表达思想，表达以云冈为代表的北魏文化与时装结构深度结合。”

　　为传统元素赋予时装语法

　　谈及“传统文化时尚化”与“保护传统文化”的关系时，王紫菲说：“商业化和文化性，在不同的作品上面是有不同作用力的，在我的作品里二者并不冲突，反而互相促进。因为在我看来，商业化在一定程度上是帮助我们放大自己的思想，用一个更接地气的方式促进文化传承。如何才能让深邃的文化被更多人所了解，商业性其实在一定程度上起到非常大的作用。我一直在平衡这个点，在创作中既要把控艺术性，又要保障服装的实穿性和功能性。”

　　“在云冈，最打动我的并不是某些具体的人工雕痕，而是自然风蚀与人文精神碰撞所产生的那种宏大而沧桑的火花。”王紫菲说，创作视角并不仅仅停留在复刻某个具体纹样，而是希望捕捉云冈所代表的北魏整体气质，并尝试将这种意象转化为设计语言。例如在作品中用精细刺绣呈现云冈卷草纹，同时以带有斑驳肌理的皮革来模仿岩壁的质感，让两种相反元素在同一件服装上对话，正是这种“自然与雕琢”共生的美学体现。

　　让文物会说话，让历史可穿戴

　　作为大同人，王紫菲渴望用当代的设计语言，重新诠释家乡深厚的历史文脉。

　　“我希望这场秀能成为一面镜子，让每个人都能从中看见自己。无论是突破边界的勇气、向内修炼的沉静、未泯的纯真，还是狂野不羁的灵魂……愿它能轻轻触动你内心某个被忽略的角落，唤醒一个不一样的自己。”王紫菲对此次大秀充满期待。

　　王紫菲花了非常多的心思和时间，与团队成员精心打造每一件衣服的细节。“很多都是推翻重来，从设计到实施的整个过程，对我们来说是既辛苦又欣慰的。”王紫菲说：“对我而言，当代性的转化至关重要，这或许也是创作型设计师与纯学术研究者对待传统的不同路径：我们不止于复原，更致力于赋予历史气质以新的生命与穿着意义。”　　　　  本报记者 任翔宇