李俭

　　家乡浑源的特色美食五花八门，数不胜数，有的还跨洋过海，声名远扬。但今天我要说的这一道美食却名不见经传，它的名字直白通俗，一目了然，就叫汆饭。

　　汆，入水之意。简单点说，投食物入水即为汆饭。汆饭的名字可能很多人听起来陌生，但在家乡却是家喻户晓。更为不同凡响的是，汆饭只在特定的时段呈现，平时鲜少吃到，好像有一种特供饭的感觉。每年过了腊月二十九，从年三十开始一直到正月十五，家家户户每日的早晚餐，必有一餐是喝汆饭。

　　记得小时候的冬天奇冷，手一旦从袖筒里抽出来，就好像有人用鞭杆棍敲打似的，又冷又疼。那时的小孩子难得有一副手套，不冷才怪呢。热乎乎营养丰富的汆饭正好抵御这透骨的严寒。

　　北风呼呼地吹着，但人们的热情高涨，因为年关将近，大人们开始采办年货。他们骑上自行车一趟趟地往县城跑，扯布料，买大豆核桃枣子，买猪头，买红灯笼，不一而足。尤其是做汆饭用的整片海带和黄花菜是必不可少的，因为一个正月汆饭算是重头戏，有了海带和黄花，汆饭醇香浓厚的味道才能彻底被调动出来。海带要颜色深且厚的，这样的海带煮过后切丝才出货且味浓，西坪的黄花最好。绿豆芽和粉条是自家生、自家压的，也是做汆饭的必需材料。其他的如豆腐、干菜等等，随个人口味，自行添加。

　　食材已准备就绪，第一步是初加工。先得把海带在大锅里煮软煮透，刷洗干净，然后切成细丝，攥成一个个圆团子，放在箅子上冻在院里。黄花热水泡发，择洗干净切段，后面的程序同海带一样。还有茴子白切丝，红白萝卜切丝，用水焯过，同样攥成圆团子整齐地码好。一会的工夫，院墙上、炭仓上就摆满了好几箅子的花花团子，红红绿绿的，煞是好看。

　　烩汆饭臊子和烩大烩菜类似，操作简单。臊子的软硬，各种菜的比例，依个人口味和习惯而定。但烩汆饭臊子一定要用麻油，不然的话味道会差很多。并且底油和调料一定要放

　　足，这样汆饭的味道才浓厚。话是这样说，但各家做出的汆饭味道又千差万别。

　　菜 准 备 好了，还要做一盆小米饭，我们当地人叫它捞饭。锅中水开下入小米，煮至小米刚刚爆开肚，即刻用爪篱把米汤控干，盛入陶瓷盆子里，用铁匙把上边高出来的小米拍成一个圆锥的形状，顶部插一个大红枣儿点缀。远远看去，活脱脱一个装满粮食的大粮囤，这其中也寄寓了农民对来年风调雨顺、五谷丰登的期盼。

　　年说来就来啦，三十晚上，妈妈在灶上支一口大锅，锅上坐水，水开后加入适量的捞饭和汆饭臊子，再加上头一天吃剩的接年饺子，添火反复滚煮。煮好后撒上切碎的葱姜蒜，再配上翠绿的小菠菜，热麻油炝锅。一锅热气腾腾，米面菜兼有，色香味俱佳的汆饭上桌啦。一碗汆饭下肚，全身顿时暖和通泰起来。时不时就上一块软筋软筋的米面黄，感觉这就是最美的人间美味。屋外寒风凛冽，屋内饭香四溢，欢声笑语。

　　妈妈老了，眼神不好了，已经好几年没有亲自下厨做汆饭了。去年，我也准备了这些材料，尝试着自己去做汆饭。时间也在正月，老习惯，似乎感觉只有正月才适合做汆饭，也只有在正月才能吃出地道的汆饭味道。只是手艺欠佳，总不是记忆中的那个味道。

　　汆饭的味道，是醇厚甘甜、意蕴绵长的味道，是美好的味道。汆饭的味道是妈妈的味道，是家乡的味道，是一方水土的味道。