好玩，是一种生活的体验模式，一种发现和欣喜，它源于对生活无比的热爱。

　　汪曾祺说，人活着，就得有点兴致。写字、画画、做饭，明明是最普通的日常，他却深得其乐。凡人琐事、市井人生、花鸟虫鱼、旅行见闻，在汪曾祺的笔下散发着温暖的快乐和不凡的趣味。他的书《生活是很好玩的》，看了目录里的标题，一个元气满满老头便跃然纸上。

　　为什么总写汪曾祺呢？

　　喜欢他的人太多。

　　他经历了人世的复杂，却天真得像个孩子，贪吃、贪唱、贪看、贪玩儿，对生活充满兴趣，不管在什么环境下，永远不消沉，无心机，少俗虑。

　　汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），江苏高邮人，中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。

　　他写人间烟火气，下笔一绝。活脱脱文字版《舌尖上的中国》，饿的时候根本不敢看——“嫩香椿头，牙叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”——《食事》

　　“看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”——《做饭》

　　文字简洁、温情四溢，似乎眼前瞬间浮现出了一座菜市场，感觉整个人都被治愈了。读得越多越发现他“阅尽千帆”后的人生智慧，才教人受益良多，生活的百般滋味和抚慰人心的力量，透过一字一句溢出来。于是贾平凹说：“汪是一文狐，修炼成老精。”

　　冯唐说得更是生动，汪老的作品，就像“开窗就能闻见江南的荷香”。

　　大家最熟悉的应该就是课本里的那篇《端午的鸭蛋》：

　　“我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：‘哦！你们那里出咸鸭蛋！’上海卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：‘高邮咸蛋’。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋！只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。”

　　“我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”

　　有人说他是“作家里最会吃的，也是厨师里最会写的”。

　　论起江浙地区的饮食状况与烹饪技术，很少有人不知道袁枚的《随园食单》，他却嫌弃：袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：

　　腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。

　　高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！直接就把一只黄澄澄油亮亮的咸蛋黄刻进了DNA，以至于我们在多年后遇见绝美夕阳无法形容的时候，脑中直接跳出了一句“高邮咸蛋色”……

　　他作为京派作家代表人物，常常就把北京吃食嫌弃到不行，而写起北京人溜鸟儿，玉渊潭的传说，秋毫与花穗的字里行间皆是喜欢，这又嫌弃又热爱的样子，像不像极了你我？

　　他把食物本身的意味“烹调”得幽默醇厚而从不故作高妙，这样的文字不论对于旅者还是归人，都极致治愈。

　　汪老的金句无数，是不折不扣的金句王。常常开篇就很带劲儿，写到兴致正浓，又“咔”地戛然而止，你就得噼里啪啦翻起各种书来查他埋的梗，把你兴趣拎了起来，他就开心了呀，生活，不就是图点奔头嘛！

　　低谷丧气了，来读：“一个人要兴旺发达，得有那么一点精气神。”

　　被误解质疑，也有不忿：“全世界都是凉的，只我这里一点是热的”。

　　岁月静好时悠闲自在：“四方食事，不过一碗人间烟火。”你会觉得这位长者就在面前，说书、哼戏、做饭馋人、看你热闹。

　　汪老对世间的爱是超脱的，且听他的这段话：爱，是一件非专业的事情，不是本事，不是能力，是花木那样的生长，有一份对光阴和季节的钟情和执着。一定要爱着点什么，它让我们变得坚韧，宽容，充盈。业余的爱着。　　　　　　　　  选自《学习强国》